Los beneficios de North Luangwa

"En mis noches de Kapani escuchaba embelesado la llamada de los Leones que merodeaban en la vecindad, a veces en la lontananza, a veces muy cerca, y a menudo dentro del mismo campamento….

…. En general los rumores nocturnos de la sabana africana, son el más admirable sedante, aunque tengo que reconocer que este jaleo de los Leones tan próximo era, a veces, más que preocupante. Pero en circunstancias normales es un verdadero placer, despierto en la cama, imaginar y tratar de interpretar los sonidos de los habitantes de tan extraño mundo. Es un mundo totalmente distinto al que nos es familiar durante el día."

Norman Carr "Retorno a la selva" Ed. Alfaguara

Creo que fue hace ya más de 10 años cuando conocí a Norman Carr, emocionado iba a entrevistar para una televisión extranjera a uno de los grandes mitos del Africa actual. Norman Carr, antiguo cazador blanco, renuncio a la caza en pos de la conservación, escribió sus vivencias y desarrollo un sistema extraordinario en los parques nacionales de Zambia, en el que la gente local se beneficiaba directamente de la entrada de divisa gracias al turismo. De esta forma termino con la caza furtiva de subsistencia de una forma defendible moralmente.

En la entrevista recuerdo que hizo especial hincapié en las virtudes máximas de nuestros parques. En los parques de Zambia se pueden hacer safaris a pie y safaris nocturnos en coches totalmente abiertos, esto no tiene igual en ningún parque nacional africano. Ya no solo podemos imaginar, como el escribe, los ruidos de la noche Africana, interpretando que es lo que esta haciendo la hiena, el chapoteo rítmico en el agua del hipopótamo, los gritos estridentes de las avefrías, o el ronco rugido del León. Ahora ya se puede observar, envuelto en misterio y oscuridad, protegido con el todo terreno e iluminando con un potente foco, la otra Africa, la Africa que despierta, convulsa y agitada, cada noche.

Campamento en la noche Africana

La noche cae, instalamos nuestro campamento escogiendo minuciosamente el lugar, encendemos el fuego y pronto surge una animada charla sobre los acontecimientos del día, sentados alrededor del fuego del campamento y esperando a que se haga la cena cada uno comenta ilusionado sus nuevas experiencias, el olor a carne impregna el ambiente, a lo lejos los Hipopótamos salen del agua y sus voces se escuchan en todo lo largo del río, las Hienas se les unen desde todos los puntos de la sabana lanzando largos y fuertes gritos, la interminable orquesta de sonidos naturales invade la noche, nuestra charla se transforma en murmullo, y un manto mágico y salvaje nos envuelve a todos, pronto nos quedamos mudos al escuchar el ronco rugido del León, sus bramidos truenan en la noche, el León, el rey que domina la noche Africana desde milenios, se encuentra a escasos metros de nuestro campamento, despacio nos levantamos de nuestras sillas, y con ayuda de las linternas descubrimos sus siluetas, el brillo de sus retinas al chocar con la luz de nuestras linternas les delata y nos damos cuenta de que aquí somos un injerto extraño en la perfecta maquinaria de la vida y muerte en la Sabana Africana, estos Leones han salido de cacería y somos testigos excepcionales y extraños de sus movimientos en lo que hasta ahora ha sido su dominio, el rugido de estos Leones pone el pánico en el corazón de todas sus presas, nosotros, al calor de nuestro campamento, no hemos hecho más que enriquecernos con tal apasionante experiencia.

Los Leones devoradores de hombres

"... Con la mosquitera recogida sobre su cabeza y los toldos de la puerta levantados, veía el río Luangwa y el pueblo situado al otro lado donde hacia tres noches el Leon había matado a una mujer llamada Jesleen. El primer día de campamento había oído hablar del animal asesino..."

Los fantasmas del Tsavo · Philip Caputo

El valle del Luangwa comprende una zona de gran extensión, donde conviven los animales salvajes y los hombres desde el inicio de los tiempos. Es de las pocas zonas de África donde los parques nacionales no están acotados con vallas o con barreras urbanísticas difícilmente franqueables por los animales, así que, no he visto en ningún otro lugar de este maravilloso continente, unos hombres poseedores de un sexto sentido como aquí, preparados para el rastreo y la localización de animales desde niños, a veces resulta increíble comprobar como ven un León a muchos metros de distancia y como a ti, sabiendo donde esta, te es imposible verlo.

Asi todo, esta convivencia, produce encuentros peligrosos, y los Leones viejos y hambrientos buscan presas fáciles, por lo que cada año es un buen numero de lugareños el que muere en las fauces de estos enormes felinos. Hay un pueblo, cerca de Luelo, en la comunidad Chifunda, donde no quedan perros domésticos, los Leones en la noche visitan los poblados y ellos son los primeros en caer.

No sin un cierto estremecimiento imagino a los Leones en la oscuridad de la noche caminando en silencio junto a las chozas...

El Hipopótamo de Pau

Siempre que salgo de Safari a pie por la sabana del parque nacional de North Luangwa pienso que cualquier cosa puede suceder. Estamos en uno de los lugares más salvajes del planeta donde cada día el drama de la vida y la muerte se va sucediendo entre los animales salvajes. Aquí somos un animal con pequeñísimas posibilidades de sobrevivir ante el ataque de muchos de ellos. Todas las precauciones son pocas y siempre vamos con todos los sentidos a flor de piel y con las armas necesarias para evitar un ocasional ataque. Aunque para todos los animales somos peligrosos e instintivamente huyen en nuestra presencia. Yo siempre voy con mi bocina, un instrumento a gas que emite un sonido estridente que muchas veces es suficiente ante la carga de algún animal incontrolado.

Esa mañana salimos hacia el Sur, generalmente encontramos Búfalos en las explanadas y en los lagos secos suelen merodear los Leones. También pasamos por el Lago Verde y por la charca de Soltaire, el viejo hipopótamo. Abría la expedición nuestro Scout, le seguía Boston, nuestro tracker, detrás iba yo seguido de mis clientes, la familia Bonet y Bernat, un amigo de los mismos, que siempre nos había comunicado sus miedos, pero he de decir que ese día se comporto como todo un valiente. ¿Qué fue lo que sucedió?.

En cada safari les doy a mis clientes todas las indicaciones necesarias a seguir ante la eventualidad de un ataque animal, raras, muy raras veces ocurre, pero ante estas circunstancias debemos enseñar que es lo que se debe hacer. Básicamente se debe permanecer en silencio y quietos, muy quietos, detrás mío. Hay que dejar hacer a los profesionales, que rápidamente tomaran la alternativa y todo será simplemente una anécdota para recordar.

Esa mañana, nada mas terminar de dar esta charla a mis clientes, nos topamos con un hipopótamo cabreado, además, pensé yo, estábamos entre el y el agua…. mal asunto, le estábamos cortando su camino de huida hacia el agua, ellos en el agua se sienten seguros y nosotros le impedíamos huir… me di cuenta de la peligrosidad del momento, el Scout y el Tracker también, así que mientras yo les hacia señas a mis clientes de que se agrupasen detrás mío, el Scout trató de asustar al Hipopótamo, que lejos de reaccionar huyendo en sentido contrario reacciono con un poderosa carga hacia nosotros… parecía una locomotora… en ese momento vi, por el rabillo del ojo, como casi todos mis clientes salían corriendo ¡!!, a excepción de Pau y Bernat, inmediatamente comencé a dar palmadas, y entre las palmadas y el sonido de mi bocina el animal cambio de rumbo y huyo internándose en la sabana. Todo termino, aunque tuve que buscar al resto de mis clientes desperdigados por la zona.

El comienzo....

Aquí estoy, entre las cuatro paredes de mi habitación, paredes de caña, techo de paja, vigas de madera, donde corretean los lagartos cazando moscas e insectos, del techo cuelgan dos o tres murciélagos, que nos salvan de mosquitos cada noche, en la noche, cuando algún bicho mayor, que no puedo identificar, camina a buena velocidad en la tarima de madera que sobra del suelo en el exterior, ¿en el exterior?, la verdad es que no se si nos visita dentro de casa o fuera, pero hay esta, cada noche. Como los hipopótamos, elefantes, hienas, leones y todos nuestros vecinos en esta nuestra gran casa. Recuerdo los primeros días aquí, cuando no había nada, ni siquiera carreteras, recuerdo el lugar, rebosante de vida, pero carente absolutamente de todo a lo que estoy acostumbrado, carente de agua potable, energía, el bar de la esquina…. Así empecé en Delia Camp. Cuando llegue me encontré un lugar inhóspito, salvaje, me encontré en el lugar más salvaje del planeta,,, que privilegio, y aquí, en este lugar comenzó la aventura de mi vida, algo que siempre que recuerdo me emociona, me hace despedir tanta energía que creo que doy luz. Recuerdo como empecé. Con gente local, yo solo con esta maravillosa gente. Hoy en día llaman el Freedom Place el lugar donde de verdad nos conocimos.

Hoy ya tenemos bar, energía y agua potable, pero nos ha costado, como decía, recuerdo la penuria de los primeros meses, durmiendo a la intemperie, rodeado de animales salvajes, bebiendo del río y comiendo la extraña comida de la gente de aquí, mis obreros me hacían Enshima, su comida tradicional, que con el tiempo he llegado a apreciar, recuerdo la soledad tremenda de esos días sin nadie con quien hablar, con quien compartir la ilusión, los desastres o una simple borrachera. Recuerdo el día que Sakala me dijo “Bwana, no te sientes muy solo?” y emocionado solo pude contestarle “Si Sakala, si”. Hoy ya todo ha cambiado, pero solo tengo que asomarme a la terraza de Delia, para recordar con emoción esos primeros días que yo solo se como fueron, y empiezo a sentir la luz de mi energía y como crece, y que yo solo se como es…

Fauna en Delia Camp

Hemos tenido una pequeña temporada de “sequía animal” en Delia la primera semana de Agosto, pero pronto todo ha vuelto a la normalidad. En estos días hemos podido ver un gran rebaño de Búfalos, eran más de 1000 ejemplares y todos ellos paraban en frente de Delia Camp para beber del rio Luangwa. La venida de este grupo tan grande de Búfalos hizo aparecer, como de costumbre, a un número inusitado de Leones, las huellas eran frecuentes en todos los caminos y pronto y casi a diario podíamos observarles en nuestros safaris nocturnos. Los Leones de North Luangwa son famosos por su tamaño, son los más grandes que se recuerdan y siempre es impresionante el observar en la noche, a escasos metros del coche, un par de enormes machos de melena negra. También han sido frecuentes las observaciones de Leopardos, en safaris nocturnos y a pie. Siendo la más impresionante la del pasado viernes, cuando a plena luz del día y a pie vimos a un gran macho con un Bushback cazado y que estaba devorando en lo alto de un árbol. Como detalle anecdótico destacar como unos cuatro o cinco cocodrilos estuvieron remontando el río Chimbwe, completamente seco, durante unos 800 metros para llegar a una carroña que había bastante más arriba.

Honorable Rey Chifunda

El otro día fui a visitar por primera vez al nuevo Rey de los Chifunda, es el hermano mayor del antiguo. Aun recuerdo los funerales de mi amigo, el ultimo Jefe Chifunda.


El Jefe Chifunda ha muerto, me lo comunican por radio desde Control, yo voy conduciendo. La noticia es de suma importancia para todos los pueblos de alrededor, en Delia trabaja su hijo Mikron. La noticia me la vuelven a dar por radio desde la base Scout de Luelo y una vez más mis empleados desde el coche de suministros, aquí casi todo se trasmite a través de la radio,,, no hay teléfonos ¡!!!!!.

El Jefe Chifunda era un gran Jefe. Le conocí el año pasado, seguidor de tradiciones, en mi primera visita, sus consejeros me hicieron salir de la cabaña principal y volver a entrar siguiendo rigurosamente el protocolo, mi ignorancia me hizo ser un mal educado. Una vez me enseñaron como debía presentarme ante el, lo hice de forma exquisita. Así me arrodille y di tres palmadas en su presencia, el sonrió. No sabía hablar Ingles con soltura así que nos servían de intérpretes sus consejeros. Nunca me pidió dinero, cosa que en estos días suele ser habitual en estos monarcas. El solo me deseaba suerte en mi proyecto y trabajo y prosperidad para su gente, en definitiva, me dio muy buena impresión. Después de esta visita se sucedieron muchas mas, me gustaba ir a verle, su apoyo era siempre muy positivo en cualquier iniciativa, incluso le presente alguno de nuestros clientes, lo cual le hizo mucha gracia y le agrado sobremanera.

Antes de su muerte yo sabia que estaba enfermo, su hijo me mantenía al corriente, incluso fui a verle unos días antes del desenlace y postrado en la cama me recibió. Estaba muy deteriorado y me entristeció.

Siempre recuerdo, no sin cierta emoción, la carta que me escribió el jefe cuando contrate a su hijo, aquí os reproduzco el texto, aunque me produce cierto pudor reproducirla al público creo que se ve su gran calidad humana, es por esto por la que accedo a compartirla:

Dear Ramon,
I am so grateful to have this opportunity to comunicate with you at this time. Hoping that you are doing alright.
I am so glad for the person you have sent to call my son. May God bless to you and I wish you a good life.
My son has done different types of works including driving and he even has a licence. Please he is now in your hands, give him whatever sorth of job you think would be appropiate for him. Any permanent job suitable for him, please do grant him.
I have sent you about 10 kilograms of rice so that you test it.
If you find time, please you can come so that we may meet. I am more than happy for what you have done for me and my family, particulary my son.
Wishing you all the best of luck now and for ever. May god bless you.
Yours Sincery,
GY Sakala
Honourable Chief Chifunda

Consulte con alguno de mis empleados de confianza, todos creían de yo debería ir al funeral del Jefe, pero considerando que entre mis empleados hay muchos Chifunda y que además el hijo del Jefe es su compañero decidí que deberíamos ir todos, y así fue.

Nos dirigimos a Luelo donde se encuentra el Palacio del Jefe, aquí hay que seguir el protocolo rigurosamente, nada más ver nuestros coches aparecer salio el guardia personal del Jefe, con un uniforme antiguo, colonial, color caqui con hombreras de color rojo, las botonaduras eran doradas, nos dijo que para entrar al funeral, según el protocolo, había que entregar un regalo o en su defecto una cantidad de dinero en la puerta, después de entregárselo al portero entramos dentro, donde tenia que saludar al consejo de ancianos y darles un nuevo regalo. Llegar al consejo fue todo un logro, era realmente impresionante la gente que había, además me observaban divertidos, yo era el único Muzungu en el Palacio. Hombres tocando los tambores sin parar, mujeres y hombres bailando en trance, algunos cantando, otros chillando. Mis empleados y yo nos sentamos en el suelo junto al consejo de ancianos, en otra parte del recinto varios hombres despedazaban un Hipopótamo, dos Búfalos y dos Impalas, los desechos los apilaban en una montaña infernal llena de sangre y moscas y las partes comestibles las echaban en agua hirviendo. La fiesta era una mezcla de alegría y pena, es difícil definir el estado de la gente, olía mucho a vino, casi todos estaban bebidos y los que danzaban se acercaban hacia nosotros… dice el protocolo que si se acercan a bailar debes acompañarles y si no lo deseas darles un regalo para que te dejen en paz. Pero lo que fundamentalmente había era un grandísimo respeto al que fuera su Rey, el Jefe Chifunda. El funeral duró dos semanas y durante ese tiempo no dejaron de sonar los tambores, fue sin duda una de las experiencias más impactantes de mi vida.

Hienas versus Leopardos

Esta mañana nos levantamos a las cinco y media, casi como a diario. Casi no ha amanecido y los ojos se nos cierran, me quedaría un rato mas durmiendo pero tenemos que salir de safari y no me gustaría perder los mejores momentos del día. Desayunamos rápidamente unas tostadas y nos disponemos a salir.

La mañana es fría, aunque poco a poco comienza a salir el sol y va caldeando el día, hoy salimos en coche, por lo que el viento frío del amanecer se acentúa mucho mas.

Pronto desfilan ante nosotros los Impalas, los Pukus, algún que otro Elefante con malas pulgas y los Hipopótamos que regresan a sus bañas.

De repente vemos correr velozmente a una Hiena, va derecha hacia un destino, los Impalas corren en su contra, esto nos hace presagiar que algo sucede en la Sabana. Una Hiena solo corre así cuando tiene un objetivo claro, con suerte todo esta ocurriendo en una explanada, así que desviamos nuestro coche y nos salimos de la pista para adentrarnos en la explanada siguiendo a la Hiena, que nos lleva a donde dos de sus compañeras están devorando a un Puku recién muerto.




Nos ponemos muy cerca de ellas y con enorme sorpresa vemos como un Leopardo esta observando la escena a unos cincuenta metros. Rápidamente imaginamos lo sucedido, el Leopardo ha cazado el Puku y las Hienas se lo han arrebatado. Es una escena realmente increíble. Pero al momento y saliendo de un pequeño desnivel aparece otro Leopardo, esto hace todo el momento mucho más increíble, ya que los Leopardos son felinos solitarios. Vemos que es una hembra, así que creemos que están en pleno cortejo. La hembra tiene mucho más hambre que el macho, que se mantiene a distancia, y comienza a atacar a una de las hienas, justo a 5 metros de nuestro coche…. Los clientes observan atónitos, tan entusiasmados que ni siquiera son capaces de hacer fotos. Un Leopardo es muy cuidadoso y tiene mucho miedo a que sus facultades sean mermadas por alguna herida inoportuna, así todo la joven hembra de Leopardo continua insistiendo sin éxito ante las Hienas para poder comer algo de la pieza que seguramente ella misma ha cazado.

En pocos minutos las Hienas terminan con el Puku,,, y nosotros hemos sido testigos de una nueva escena increíble en la sabana Africana.

En España de nuevo

Estoy en España, pero pronto regreso a Delia Camp de nuevo. Los camiones de la Zambia Wildlife Authority están haciendo viajes de paja y madera para reparar los tejados de Delia Camp, las pistas están abiertas y no tenemos tiempo que perder, muy pronto empezarán a llegar los primeros clientes. También estamos supervisando el transporte de los materiales para nuestros primeros proyectos sociales, después de que nuestras amigas de Barcelona Pilar, Yvonne y Gina consiguiesen acopiar más de 3000 libros en Ingles empezamos la construcción de las bibliotecas de Mukungule y de Chifunda, también con la ayuda de una empresa Cántabra de construcción empezaremos la electrificación del Hospital de Chifunda.... En fin, que no nos falta trabajo...

Solitaire, el hipopótamo solitario.

Cada noche escucho su triste lamento, un escalofriante grito que inunda la noche en Delia. Es triste, y en su soledad se recrea su llanto. Es un hipopótamo macho, adulto, quizás ya viejo, con cicatrices de mil batallas, le hemos querido llamar Solitaire. Al principio vivía en las pequeñas charcas alrededor del campamento, a medida que se van secando,,, cambia, y ahora esta delante de Delia, en una pequeña piscina que ha formado el río Luangwa, por el día se le ve feliz, al menos no denota tristeza, juega en el agua, se salpica, retoza y descansa, pero por la noche comienza su calvario, a cualquiera que lo escuche se le encoje el corazón, yo le comprendo y siento su tristeza, también he pasado largas etapas en la soledad de la Sabana. Llora?, pasa miedo?, todo son conjeturas, Mr. Koma uno de nuestros Scouts dice que recuerda el ataque de unos Leones, y que cada noche tiene pesadillas, los ve, y por eso llora de miedo, en cambio Thimoty, nuestro Barman, insiste en que lo único que quiere es atraer a alguna joven hembra que sienta compasión por el. Lo cierto es que una noche mi querido amigo Igor se levanto al escucharlo, estaba paseando justo en frente a la terraza del restaurante, le pudo hacer unas fotos muy cerca y el resultado fue pavoroso, nuestro querido amigo Solitaire tenia todo el cuerpo lleno de terribles cicatrices. No sabemos realmente quien se las provoco, ni el porque, pero estamos seguros que son el recuerdo de una durísima batalla que revive cada noche.

El Rio Chimbwe

La pista que va desde la intersección del Pontoon hasta Delia Camp en el Parque Nacional de North Luangwa en Zambia tiene que cruzar el cauce de un río, el río Chimbwe. Siempre me ha llamado la atención. Mezcla de salvaje y misterioso se seca recién terminadas las lluvias. Su cauce se dirige irremediablemente hacia el río Luangwa y en su confluencia hace un pequeño delta de excepcional belleza. La zona tiene una abundancia de vida salvaje extraordinaria. Cuando conduzco por la noche y cruzo el cauce, el misterio me envuelve. Todos los ruidos de la noche Africana aquí se apagan, y un manto de silencio inunda toda la zona.... ¿Que sucede?.... ¿Que lo produce?.... ¿Por que se intuye ese peligro acechante?....
Chimbwe en Bemba, en el lenguaje local, significa Hiena, y es que parece ser, según cuentan las antiguas leyendas, que en el pasado el río era una zona ocupada por este magnifico depredador, era la zona de las Hienas. En nuestros días, esa profunda inquietud que inunda nuestros corazones en la noche no lo provoca la presencia de las Hienas, ese sentimiento de misterio y peligro lo provoca la presencia del rey de los depredadores, la presencia en abundancia del León.
Efectivamente es una zona literalmente plagada de Leones, donde hemos llegado a identificar, en un grupo principal, diecisiete hembras y dos grandes machos de melena negra. La gran manada del Chimbwe se mueve inagotable por la zona, matando y alimentándose casi a diario. Hipopótamos, Búfalos, Impalas y Facoceros son su dieta. Es de las pocas zonas en Africa donde los Leones se están especializando en la caza de Hipopótamos y ya hemos sido testigos presenciales de varias cacerías de este enorme "caballo de agua".
Recorriendo a pie el rio Chimbwe hasta llegar al río Luangwa raro es el día que no sorprendamos algún León dormitando sobre las calientes arenas de su cauce. Todo esta repleto de señales, huesos, huellas, pelos sin digerir, excrementos, o incluso alguna uña desprendida en alguna batalla familiar por la mejor pieza de carne de la caza abatida.
El río Chimbwe debe su misterio a la abundante presencia del depredador más temido de la sabana Africana, al rey de las zonas salvajes que cada noche ruje desafiando a cuantos lo pongan en duda.
Esa mezcla de miedo y misterio que provoca la noche Africana se llena de intensidad en el río Chimbwe, es una sensación especial que siempre quiero repetir al abrigo de mi todo terreno, esta pequeña isla donde se que no corro peligro.
El río Chimbwe ahora es el río de los Leones.

De camino a North Luangwa National Park

Estoy de camino a las concesiones, después de conducir por estas endemoniadas carreteras durante 5 horas estoy cansado, pero sobre todo, sobre todo, muy solo, hay veces que me angustia esta soledad y estoy deseando volver a casa, pero tengo mucho que hacer aquí, y eso me da fuerzas para continuar. Hay mucha escasez de gasóleo, y hoy he tenido que parar para echar diesel de una Jerrican, ha sido gracioso, tenia que aguantar el embudo y al mismo tiempo la garrafa de 20 litros, procurando no derramar nada, siempre termino oliendo a combustible.

He parado a descansar en pueblo que se llama Mpika, he cogido una "habitación" en un motel, quizás el aspecto de esta habitación es lo que me ha deprimido un poco, pero es lo mejor que hay por los alrededores, vaya mierda, si tuviese con quien hablar quizás no pararía en toda la noche, pero aquí ni siquiera hay teléfonos. Para colmo solo tienen de beber Fanta y Coca Cola, menos mal que entre mi equipaje guardaba una botellita de vino del avión, y me hice un calimocho. Al menos la cama tiene una mosquitera, la pondré y asi no veo el resto de la habitación :-).

Mañana entrare en el Parque Nacional, creo que estaré unos cuatro días, organizando un poco a los obreros que tengo allí currando, quiero montar el deposito y el pozo de agua potable, tengo la pickup llena de materiales, incluido el deposito de 2500 litros. Ya tengo ganas de al menos terminar del todo el campamento y de que me instalen la comunicación via satélite, de esta forma estaré mas cómodo y sobre todo comunicado. Por lo demás el entorno es formidable, lleno de naturaleza y animales, eso me reconforta.

De camino al Parque Nacional de Kasanka

Hoy salimos en dirección a Kasanka, creíamos llegar en 4 o 5 horas, pero calculamos mal, casi hemos tardado el doble, llegábamos a las 7 de la tarde a la puerta del parque que estaba ya cerrado, pero inmediatamente salio, como siempre, como de la nada, un Scout, que tras explicarle quienes eramos nos dejo continuar.

La pista al Lodge era directa, no teníamos riesgo de perdida, tampoco teníamos muchas ganas de llegar, así que paramos en mitad del camino para poder ver el magnifico cielo estrellado de Africa, que maravilla, la vía láctea se distinguía con total precisión, la cruz del sur, las nubes de magallanes, todas imprimían en nuestro espíritu un nuevo sentimiento de misterio y grandeza... Luego continuamos hacia el Wasa Lodge, donde nos esperaban, incluso nos dieron de cenar.

Al día siguiente decidimos recorrer el Parque, llegamos al pontón que estaba estropeado y cruzamos el río a través del agua, según parece infestado de cocodrilos. Fuimos a un mirador que esta construido sobre un enorme árbol Mahogani.

Por unas escaleras de madera subimos unos 15 metros hasta la base del Hide, me recordó muchísimo a aquella cabaña de madera que estaba construida sobre pilares en el bosque de Kibale en Uganda, ese recuerdo entrañable me hizo apreciar mas este tipo de construcciones que hacen especiales determinados momentos de tu vida y de tu viaje.

Después de cruzar enormes llanuras de pastos donde pudimos ver infinidad de Pukus llegamos al Luwombwa Lodge, un sitio precioso a orillas del río que da nombre al alojamiento. Nos enseñaron los Bungalows, todos ellos con una romántica terraza que salia directa al río. Un sitio al que me gustaría regresar.

Historias al fuego del Campamento

Otra historia de Dave Cumings:

HISTORIAS DE AFRICA #3: “What would you do if someone came and killed your child?”

From Dave Cumings

Another story from the Low Zambezi. A group of National Park scouts were going home one evening after doing work on the roads and a cow elephant which had been looking in the bush suddenly rushed out and grabbed the last person in the line and killed him. It appeared that this elephant had been hiding there for most of the day. When an investigation took place, which has to happen when someone is killed by an animal, they tracked the animal to the way it came from, the story eventually unfolded as follows:

This particular scout although he worked for National Parks and was supposed to be conservation oriented he was part of the group of poachers who were putting snares in the bush. And this elephant’s calf was cut in one of the snares and died. This elephant had then using the sense of scent alone had followed this man’s tracks to his house in the village and waited there hidden for him most of the day. He was out in the bush and didn’t come back and waited there all night. Next day it picked up his tracks because he got tired of waiting followed him out into the bush and ambushed him and killed him. Our warden at the time was approached by all the village people to kill this elephant because they said “you can’t have an animal here that kills people” and the warden refused to do this. His words were actually: “What would you do if someone came and killed your child?”. And this is one of the very rare occasions in situations like this where people don’t take advantage to kill an animal and get the meat where they actually treated it almost as you would have treated a human being.

Historias al fuego del campamento

En Lower Zambezi, en Chiawa Camp, Dave Cumings comienza con sus historias:

HISTORIAS DE AFRICA #2: The largest lion pride on earth

From Dave Cumings

No history has ever been recorded, that was 47.

46??

47. Grant says 46, I say 47, but anyway it’s irrelevant, once you got over 40, you’re getting a very unusual size. But this group stayed together for 84 years. There had been big prides of lions in 85 before, around the 40 level, but for very short periods: weeks, a month and nobody knows why. Three or four prides get together and then part after few weeks. So this is the first time there was a total single pride stayed together with bonded males and cubs and we there was also a very heavy elephant poaching going on at the time; we used to loose between 40 and 50 elephants a year to poaching. And slowly with our arrival in the park and intensive anti-poaching we began to get on top of the poachers. And the more successful we got the lion pride size started to diminish, until one day they actually split up into four about three years later.

We discovered that what was actually happening, you know there is a natural mortality rate with lion cubs of about 86% and that’s due to hyenas, crocodiles when they are crossing these little rivers and things, and what these animals were doing they were just moving from one elephant carcass to another the poachers were killing and because there is four times meat there they would be there for a week and the natural mortality rate disappeared almost immediately